中国人感情的升华,都是在餐桌上完成的
我想先聊聊一个很奇怪的问题,为什么世界著名的米其林榜单在中国总是“水土不服”?因作者日常生活在广东地区,每当米其林榜单发布的时候,我都会去各大媒体文章下面凑凑热闹
我发现在各大评论区的每年都长一个样,多数声音肯定都是“不服”的,尤其以懂吃会吃闻名的粤菜群体和隔壁的川菜群体抵抗最为激烈…
为什么米其林这个舶来品牌会在中国本土出现“排异现象”?
我想,跟中西之间对待美食这件事的底层文化心态有关。比如米其林评选最重要的标准之一是“菜品的持续稳定性”,要求不同时间不同季节的出品品质一致,是将吃饭这件事的“最高要求”当做和工业流程一样,要有非常精细和工程化的操作
而我们对于食物的“最高要求”则是在饭桌上是否“宾主尽欢”,以用餐者的感情升华为目标的,食物好不好吃固然重要,但只是以“人为本”的要素之一
就拿作者的职业身份之一“心理咨询师”为例。我曾和朋友探讨过为什么心理咨询这个行业目前在国内仍然不够普及 —— 这就跟中西之间的文化区别逃不开关系
西方人之所以对于陌生人之间面对面的、正式的、一对一倾诉没有接受障碍,是因为他们从基督教开始,就对于到教堂和神父忏悔有悠久的历史和仪式传统 —— 在东方则没有这样的传统,人们对于往事的忏悔、时代的变迁、人与人之间的竞合,都是在饭桌之上完成的
在中国这片土地上,你要想判断两个人感情好不好,标准其实很简单,就问他们有没有一起吃过饭?吃过几顿饭?甚至一起喝醉过吗?
如果两个人连饭都没一起吃过,那感情一定不够好
而对于中国人这方面要素察觉最深的人,可能我还能想起的立刻就是《舌尖上的中国》导演陈晓卿,我在他的新书《吃着吃着就老了》里看到一句话一直印象深刻,“比食物更好吃的永远是人。”
其中更是有一场关于吃饭场景的动情描写:
“我选了一张靠窗的座位,要了烤羊腿和啤酒,望着飞雪,想着自己人到中年还在透支生命,失败感不由得泛起。两瓶酒喝完,已经有些醉意。店堂里服务生勤快地跑前跑后,客人们散落在各处,希望着自己的希望,怅惘着自己的怅惘……这情景很像金庸笔下一千年前匆匆赶路的旅人,在风雪中的风陵渡口,那家茅草小店,大家等着雪停,明天又要各自赶路了。”
此时此刻,已是冬天过去的又一个新春了。祝已归家或独自用餐的你,新春快乐,吃的开心