住在塞伦盖蒂北的移动迁徙帐篷营地，一整夜房间外都是各种动物的低鸣，甚至有“愣头青”在打闹中撞到了我们的房间，让我在睡梦中感受了一波小小的“地震”。

一早出发前往马拉河畔去蹲守“天国之渡”。角马渡河是大迁徙最标志性的一个事件，会短短续续持续三个月之久，7月到达的多是一些年轻力壮的“小年轻”，毫无经验，甚至有些“找不到北”，会反复横渡，大部分都成为了饿了半年的尼罗鳄的牺牲品。

8月到达的是大部队，有经验丰富的“老马头”带队，它们会寻找流速缓，鳄鱼少的河段渡过，大部队的存活率极高。马拉河的角马渡河点被人为标记了0-9个点位，主要用于无线电的沟通定位。

我俩很幸运看到了两波渡河，早上的一波是个浅滩，流速比较急，只有一只尼罗鳄在蹲守，很快它就捕获了一只青年角马，大大的牙齿咬住了角马臀部，把它往深水拖拽，这只角马很坚强，虽然自己没救了，但也一直在挣扎坚持，直到整个大部队都安全的过了河。

第二波角马的渡河点，水深就深了一些，那里是一大群河马的领地，河马是角马群渡河的第二个危险，不过有河马的河段貌似没有见到有鳄鱼在徘徊，河马虽然很凶，但也没有太找这群角马的麻烦，很知趣的走开了。

最后的危险就是水和泥潭了，在顺利渡河的角马小分队中，却有一只小角马陷入了小水沟的泥潭之中，挣扎了很久，但越陷越深，周围的成年角马完全没有任何一只来帮忙，按理说顶它一下就有机会能活下来，塞伦盖蒂的草原上选择了r策略的生物群落就是这么的冷峻和漠然，相比之下这一路看到的母子情深都是在K策略的种群之中。

下午回到营地，房间前聚集了一群可爱的斑马，完美打成了老婆大人前几日在walking safari中没有实现的草原动物“亲密接触”，此刻看着草原上的夕阳西下，喝着冰透的Serengeti啤酒，很完美的一天🍻

杂食者餐桌最新一期大胆去聊了聊在餐厅中“白吃白喝”的媒体老师们，感谢从不白吃白喝的独立食评人Jus（食评账号：箸休时），提供选题思路和大纲，我们尽量从自身出发剖析，在不把人得罪死的基础上，从更多的视角去拆解这一餐饮圈现象背后的故事。

今天从塞伦盖蒂中部一路驱车北上来到马拉河畔，沿途遇到了很多对可爱的动物母子，马拉河畔的尼罗鳄嘴角带血，岸上的角马群踌躇不前，期待明早去蹲守“天国之渡”

三米的距离，一只受伤的母狮子直勾勾的注视着我，她左爪边是两只正在嬉戏的幼崽，右爪边是一只库氏麋羚（hartebeest）Alcelaphus buselaphus cokii的残躯，这种食草动物是塞伦盖蒂大迁徙中最后的“留守物种”，雄性的hartebeest会站在草原上高耸的白蚁丘上给一片地区的食草动物站岗充当哨兵，但显然这一次“哨兵”失职或者殉职了，母狮子的伤应该就是这场猎杀中受的。她的身后还有一位吃饱喝足仰天大睡的“闺蜜”，母狮子在育儿期通常都会结成搭子，一狮狩猎一狮看娃。

在距离这对母狮和狮崽一公里的位置，还有三只年轻公狮组成的单身汉团体，塞伦盖蒂的狮子密度之高，不知是不是收到了《狮子王》的影响，成为了狮子们的“耶路撒冷”。

草原上狮子数量增加直接影响的是另外一种可爱的猫科动物 - 猎豹，今天看到了一只猎豹妈妈和三只可爱的幼崽，以及一只独自在正午热浪中寻觅猎物的雌猎豹。

今日从塞伦盖蒂南部赶路到了中部，人类活动对更大的生态系统的影响还是有限，体感上比跌落神坛的恩戈罗恩戈罗好了不少。

遗憾的事实证明，坦桑尼亚已经不是14年前的坦桑尼亚，连我最爱的恩戈罗恩戈罗也没有了往日的魅力，也许这次和老婆大人一起看完大迁徙之后，我再也不会故地重游了😾
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​今天不多的治愈依然来自可爱的小动物了，看到了几只年轻气盛的角马在“雄竞”，两只角马前腿跪倒，大力的角撞在一起开始“顶牛”，首先力竭的一方会撤退跑开，然后就是一段很像马术中Piaffe步伐的短暂追逐，不是那种捕猎逃命的追赶，更像是一场角逐之后的巡场，然后两只角马再度顶在一起，直到一方彻底服软。

运气很好的是见到了一只非常可爱的薮猫Leptailurus serval，对于沉迷于一切猫科动物的我来说，这远比遇见火山口大明星犀牛更加开心。

下午想徒步近距离观测一下动物和本地植物，结果最为期待的行程，却成为了本次行程最大的坑，原本美好的walking safari在极度商业化的坦桑尼亚早已蒙尘。

Safari途中对我最大的治愈必须是时刻能喝上一口冰啤酒，坦桑有两大啤酒厂牌TBL和SBL，背后目前都是国际资本，前者主要出产Safari和Kilimanjaro两款啤酒，后者则是出产Serengeti系列，这其中真正的坦桑国啤是Safari这款，也是我在旅途中喝得最多的，浓郁微苦，是有时代感的拉格味🍻

这次的行程我特意延长了最喜欢的目的地 - 恩戈罗恩戈罗的游猎时间，计划在这个动物天堂一般的火山口住上两晚。

第一天轻轻松松的乱转，没想到却见证了一场猎杀的全程，草原上一只斑鬣狗像一道黑色闪电一般冲向正在饮水的汤姆逊瞪羚一家，很快就一口咬住了一只幼年瞪羚，并消失在草丛之中，经过非常安静的半分钟，首先是距离捕猎现场500米的两只冠鹤似乎嗅到了血腥，张大翅膀做出防御姿态。很快斑鬣狗就叼着鲜血淋漓已没有生机的小瞪羚再次出现在了视野之中。可能10秒钟都不到天空中两只秃鹫盘旋落下，停在了距鬣狗100米开外的地方等候。鬣狗狼吞虎咽，整个进食过程持续了不到5分钟，可能是猎物的个体太小，吃得比我想象要快上许多。吃完的鬣狗就离开了，等它走过秃鹫的位置，那两只秃鹫才奔去尸体处的残羹。草原一个生命的陨落到被分食殆尽是如此的迅速，而刻板印象中两大食腐者，一个亲自猎杀，一个享用温体鲜肉。
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​还遇到一对十分恩爱的狮子夫妇，公狮子的眼中都是对伴侣的溺爱，还一起舔毛看鸟，画面特别有爱❤️
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​午餐是在一个有很多憨憨河马的美丽池塘旁边吃的，美味的牛肉咖喱配了一瓶坦桑尼亚本地的红酒，多多马（坦桑的首都，也是该国重要的葡萄产区）产区的Makutupora葡萄（坦桑特有的葡萄品种），口味是明亮的大酸甜，和今天明媚的天气很搭🍻

Tarangire的一天，见到了很多可爱的大小动物，但对我而言，最开心的还是解锁了一个新的食材，非洲猴面包树（Adansonia digitata）的果实，向导说这里的猴面包树成人一抱便代表了百年树龄，这棵至少要十人环抱的大树已是千年古树了，而长于此树的“灵实”风味和我之前在马达加斯加穆龙达瓦吃到的大猴面包树（Adansonia grandidieri）果实对比，风味上酸度更尖锐一些，都很喜欢。

粗发😻

今天在乞力马扎罗山脚下和老婆大人度过了悠闲的一日，这里有一座叫Masama Rundugai的小村庄深处藏着两汪像翡翠一般的天然“温泉”（Maji Moto），经过火山岩层层过滤的雪融水从泉眼中不停涌出，让这里的水质清澈到底，四周被巨大的棕榈树和无花果树环抱着，池水中生活着十分类似淡红墨头鱼Garra rufa的小鱼，实际上应该是某种慈鲷科的幼体，会拥上来帮你啃食死皮。在坦桑尼亚拥有着非常可观的慈鲷科鱼类资源，大部分都分布在维多利亚湖等水系之中，因此在本地饮食中，Tilapia（泛指慈鲷科的口孵化鱼种）是民众最喜爱的食用鱼，这种鱼经由越南飘洋过海，最终入侵中国，成为了我们很熟悉的经济入侵鱼 - 罗非鱼。午餐我在乞力马扎罗地区最受当地人喜爱的坦桑清真菜 -
Kiriwe Parking Restaurant点了一条，完全没有土腥味，很鲜甜。坦桑的清真菜（穆斯林菜）基本都是源自桑岛，有浓重的阿拉伯色彩，老婆大人点了一杯Tiba Drink（当地指代药饮），是Ngamia（骆驼奶）和Tenda（椰枣）的混合，阿拉伯能量饮料！

Mt. Kilimanjaro 我回来了，14年不见！