长一点的非即时性文章发在小红书：@双腋红于二月花

上班第一天，午休睡到昏天黑地。
很久没有觉得上班时间过得漫长的感觉了。

妈的谁在飞机上泡红烧牛肉面。

德国做得特别好的地方，是和错的制度、坏的人彻底切割的勇气。
倒行逆施者永远刻在耻辱柱上，英勇反抗者也永远被人记住。有些因为冷战没有走彻底切割路径的国家和政体（当然说的是日本）或者因为别的原因没有和历史错误切割的政体，会带着历史包袱走下去。
而走到哪，会怎样，我觉得完全随机。
回去应该有很多时间阅读、思考和学习了。

在Bikini Berlin闲逛，店里响起Alphaville的《Forever Young》。
真是完美的告别BGM。

店员问我怎么知道他们店的，我说ChatGPT……
以上，喝了103刀，也还行吧（还有一整大瓶气泡水+一杯橄榄

柏林国会大厦最震撼的地方，是它几乎不用解释，就能让人明白这个国家想怎样理解权力。

穹顶中央那个巨大的倒锥形镜面结构。它不是纯造型：上面有 360 块定向镜面，把自然光反射到正下方的联邦议院全会厅，同时还参与把议事厅里的空气向上排出。

穹顶对公众开放参观，网上预约以后带着证件来，完成安检就可以参观。公众沿着透明穹顶的坡道一步步走到议会之上，脚下就是联邦议院的议事厅，四周则是整座柏林。诺曼·福斯特把“透明政治”这种原本很抽象的概念，变成了一种可以亲身经历的非常直白的空间关系。----「国家机器不是高高在上，而是人民在它上面看着它。」

对德国尤其有意味。这个地方经历过帝国议会、1918革命、1933国会纵火、纳粹时代、二战废墟、东西德分裂，最后统一后的德国又把全国议会搬回来，却没有复原一个威严的帝国式穹顶，而是在老石墙上扣了一个完全透明、人人可以进去走的玻璃穹顶。

福斯特改造时，刻意保留了19世纪的厚重石墙，以及战争留下的痕迹，包括苏军士兵1945年留下的一些涂写；然后在里面插入大量钢、玻璃、裸露结构。官方也把这种“旧建筑与现代透明结构并置”当成改造核心。

在柏林看了那么多关于战争、分裂和反思的地方之后，再走进这里，会突然觉得这座建筑像是一个答案：一个国家经历过那些历史之后，决定让权力变得更透明，让公众站得更高，也让过去始终留在视线之中。

这大概就是为什么，它给我的感觉「好看」带来的震撼，而是「伟大」带来的。作为此行最后一个景点，我很满足。

本来去洪堡论坛看亚洲（主要是中国）文物的，结果二楼这个展览挺有意思的，通过一次次二选一互动让你思考你的世界观与政治立场，最终给出你自己的答案。

1957 年西柏林举办国际建筑展（Interbau），汉萨区就是它留下来的成果。这里在二战中几乎被摧毁，战后西柏林邀请来自十几个国家的五十多位建筑师参与重建，把原先连续的城市街区改造成一片建筑疏朗、绿地贯穿的现代住宅区。

参与者包括阿尔瓦·阿尔托、奥斯卡·尼迈耶、瓦尔特·格罗皮乌斯、阿尔内·雅各布森等人。柯布西耶也受邀参加，但他的“居住单元”体量实在太大，放进汉萨区会破坏整体规划，于是最后被单独放到了奥林匹克体育场附近。

这片街区同时也是对当时东柏林斯大林大街——今天卡尔·马克思大道第一期——的正面回应。

东边的逻辑是：住宅同时承担着社会主义国家的纪念性城市形象，要沿着宽阔大道组成完整、庄严的立面，用陶瓷饰面、柱式和古典主义构图表达秩序；其中一些条件优越的住房还作为奖励分配给先进劳动者。

西边给出的答案则完全相反：住宅首先服务于个人生活。楼不要沿街连成墙，而是散落在绿地里；建筑不必长得一样，而应该让来自不同国家、不同流派的建筑师各自给出答案。

于是冷战在这里变成了一场非常具体的城市实验：东边用一条纪念碑式的大道展示集体和国家，西边用一片公园里的住宅展示个人、差异和国际主义。

施塔西博物馆，是东德国家安全部的总部原址。部长米尔克的办公室原样保留，展着窃听设备、伪装相机、气味样本罐（他们收集异见者的体味，以便警犬追踪）和卡片档案柜。

施塔西按人口比例是史上最庞大的监控机构：正式雇员约九万，非正式线人在十几万到几十万之间。1989 年之后档案开放，公民可以查阅自己的卷宗，很多人发现出卖自己的是最亲近的人。

这次出发前一天收到新文件，以后全员出境非常复杂的审批。所以其实出发前经历了非常紧张的逐个审批通关和公关过程----我的好日子+窗口期结束了，之后出境旅游应该会是斗智斗勇又艰难的事情。
感恩这段时间，也因此会激励自己更努力，不能这么佛系下去。
不能等柏林墙自己倒，毕竟墙对面色彩斑斓又阳光明媚。