老板请吃饭布置了作业，拖延了两个月（对不起），拖到壹零贰都升二星了（恭喜徐师傅），看遍了食评（没啥大用），才整理出来。

仍然不好说吃懂了，就像第一次吃西餐的时候不知道牛排该点几分熟一样，吃不熟悉的中餐菜系也需要慢慢积累，逐渐修炼成老饕吧。

壹零贰小馆（以下简称102），主打广府菜，融合岭南各菜系，菜单按位上，不用担心人少不好点菜。这顿是低价位的套餐，人均一千多，另外还有套人均两千多的。

菜单长达13道，其中3道汤汤水水把整套菜单划分为4个段落，有在设计起承转合，韵律感出来了，亮点闪闪发光，却也有几道不尽人意。

开篇两道小吃，五彩酿猪肚有加火腿，但略显平淡；姜醋海蜇头的甜姜甜度稍高，海蜇头跟招牌溏心蛋并无关联；本应一咸一甜巧妙打开味蕾，实际则不太舒坦。好在带子茸、带子粒、脆口丝瓜和蛋清组成的这碗留琼山，足够清爽鲜美，蛋香浓而不腥，完美清口。

正式进入前菜，好家伙，贵餐厅就是不一样，前菜就开始堆贵价食材，东星斑在家全七福一条也要两千块了，一般用于清蒸。102的版本是生炒，刀工和火候有底气才敢这样做。片薄之后卷蘑菇条、酸菜条、青笋丝各一，是有点创意在的，鱼肉扑了薄粉，生炒的火候绝佳，但是入口的些微粉感我个人不太喜欢。这一趴结束是一碗加了糖腿和鱼肚的鸡茸汤。

接下去是最精彩的部分，可以称得上是高潮迭起：蟹粉脆茄子是全场最佳，一块茄子居然可以同时脆嫩多汁又轻盈有肉感，牙齿先碰到一层酥脆的壳，咀嚼之间汁水迸发，表面蟹粉挂芡，鲜香之余还有一抹姜蓉解腻，实在妙极！

裙边烧鲍脯，配了两个不同部位的肥肉，一块是偏q的皮，一块是夹心，中间一层小肥，烧得够久，肥肉糯得像果冻或软糖。肥腻之后立马接一道清心寡欲的梭子蟹冬瓜脯，有趣的是，质地同样也是软糯多汁。

重中之重是咕噜肉，肉吃起来是纯肥，但有直冲脑门的美拉德香气，好吃，不过于我一块足矣。咕噜肉似菜单里的定海神针，招牌肥一直在，水果随季节更替。今次配的是脆柿，酸度不够，不算良配，但酱汁的酸度够高，整体还算平衡。

三道汤的质地是由稠转清，味道的浓度却是层层递进。川贝雪梨西施舌，咸甜口，鲜得有点过头了，但是压得住咕咾肉。陈皮丝点睛，一个不入味的西施舌略显多余。

末尾两道本该大开大合的主菜令人失望：砂锅葱油鸡的熟度有点翻车，血色鸡骨是正常的，但是贴骨肉还是生的，用牙咬根本咬不下来，鸡肉也不入味，咸味淡，不蘸葱油根本毫无葱香；蟛蜞膏来之前期待蛮高，看着就很爽很豪横，但不知道是不是当天原料问题，有点腥气，一碗都没干完.......（102的煲仔饭是偏湿软风格，跟印象中的普通煲仔饭不大一样，特意去问SunSun，说是老广风格。）

最后一道松子露终于挽尊，香浓甜美，简直是在松子堆里打滚，画上了幸福的句号。

可以看出是套好菜，该有的都有，算是值回票价（在我心中，脆茄功劳至少一半）。但这顿还是略带遗憾的，跟前来问询服务员如实反馈，也只收到不痛不痒的解释，在上海的餐厅算是减分项了。

102还是值得一吃再吃的，升级的食材，克制的创意，循序渐进的菜单，客诉处理再大方点就完美了：）