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山西散记
一铜锅肉，一屉肉包子，一盘莜面，一顿烧烤，从食物打开了山西。过年来过太原，那时候山西人都在忙着阖家团圆，酒店工作人员跟我说:我们山西人有恋家情结，过年没人开店。老实说太原的食物很合我的胃口，迟小姐更是说太原是这趟旅行最好吃的地方。各式碳水混着调料，迷糊而又清晰的记录着这片土地的过往。
有些历史从尘封来到现在，有些历史却依然鲜活。博物馆里陈列的就是前者，而晋祠里千年的古树展示出的旺盛的生命力，必然就是后者。7年前在加州有幸见过树龄2200年的巨杉，跟眼前的这棵柏树比，却也是弟弟了。周柏，顾名思义周代的柏树，形若卧龙，与圣母殿的盘龙遥相辉映，经历了近乎3000年的岁月，静静的侧卧在这里，历史往事，与它而言，似乎只是昨天，几十年后我们归尘归土后，它还是会在这里。晋祠绝不止这一棵古树，千年古树还有28棵，它们用年轮镌刻从西周至今的文明演进。
雕塑和壁画是古代寺庙里供奉神明的具象展示。双林寺的泥塑堪称一绝。金刚天王菩萨佛祖，琉璃的眼睛仿佛在和世人对视，虽人高马大，却不显威严。双林寺取释迦牟尼“双林入灭”之意，是我俩在平遥一城两寺最喜欢的地方。韦驮像有中国维纳斯之美誉，左重心右扭身，头右转而眼珠左瞥，三重节奏大师质感；释迦殿后的渡海观音，单腿盘坐红莲，似乎在山西窑洞土炕上休憩；千手观音26手26眼看世界，满屋菩萨咫尺佛国。
广胜寺的壁画又是另一番光景。与前次不同，幸运的看到弥陀佛与十二圆觉菩萨壁画，说实话，看不清全貌，我仔细分辨，也只能透过那束穿过巨大佛像的光窥见他们少少的样子，这种感觉和在纽约看下寺的药师经变图不同，这就是他们500多年一直保持的样子，虽不为世人看清，却也不用经受异国切割之苦。水神庙明应王殿，重檐歇山顶，四面无窗，殿内的元代壁画，是中国唯一不以佛道为主题的壁画孤例。祈雨图行雨图中一个个人物登台，详细的描绘了民间对于神明的想象。《大行散乐忠都秀在此作场》描绘的是元代降雨后百姓唱戏的情景，至今水神庙前戏台仍然矗立，需要注意的是，画中的戏台和外面的戏台形成了对比，元代戏台是幕布，可前后移动，明代戏台是固定的墙区分了前后，而幕布的设计灵活的分隔了戏台空间，可前可后，正是绝端重要的史料。
这里另一个孤例当属下寺前佛殿人字形斜梁结构，其采用“巨大斜材”支撑梁架，斜梁尾端承托平梁，替代传统立柱。这种设计在传统平置构材为主的中国建筑中极为罕见。梁思成考证该结构与日本飞鸟时期建筑相似，证明这项技术源于中国，他称此为“我国建筑实物中罕见之特例。可以想象当年梁思成在破败的广胜寺考证的情景，那种技术理性探寻到的震惊与喜悦，夹杂着人文痛惜: 只知广胜寺的经藏，而不知其建筑珍贵。
印象里对于山西的一个看法就是土。黄土的土，我们在起伏的黄土中行车两个多小时，高速上没什么车，迟小姐和我百无聊赖的只能看着外面的黄土世界，这比冬天要好得多，至少覆盖了绿色。起初迟小姐还会对偶见破败窑洞感兴趣，后来我想大概是麻木了，便自顾自的玩手机去了。目的地的小西天，就在这起伏的黄土沟中的一个。这是一个狭长的小镇，东西都是很高的黄土山坡，小西天就建在西边的某个坡上，我们顺着山爬上去，迟小姐有些中暑了，或许是佛祖对世人的怜爱，一进山门便有个医务亭，一瓶普普通通的藿香正气水，此时正是那苦口良药，拯救了接下来的旅行。千佛庵的大雄宝殿坐西朝东，内里彩绘悬塑令人震撼，房间不大，却实实在在的承载了近2000尊悬塑，金碧辉煌，色彩鲜艳，我想如果不是黑神话悟空的取景带火这里，可能这个山沟里的佛祖菩萨们不会见到如此多的世人，世人也很少会亲临这里感受西方极乐的震撼。
千里黄河一壶收，先前300米宽的河水骤然紧缩到30米，激流澎湃，浊浪翻滚，水花四溅，水汽弥漫，彩虹横跨其间，雄伟壮观。在龙洞观瀑，声如惊雷，震耳欲聋。河道两岸峭壁高耸，峡谷深邃，在龙洞里感受着黄河水落到头上，正是黄河之水天上来。
过了黄河就离开了山西进入陕西，我们驾车沿着黄河峡谷一路向南，山西之行时间太短，不过几天前还不知道要来山西访古，经历了这样精彩的一段时光。我知道未来还有很多路要走，毕竟生活就是赶路。
一铜锅肉，一屉肉包子，一盘莜面，一顿烧烤，从食物打开了山西。过年来过太原，那时候山西人都在忙着阖家团圆，酒店工作人员跟我说:我们山西人有恋家情结，过年没人开店。老实说太原的食物很合我的胃口，迟小姐更是说太原是这趟旅行最好吃的地方。各式碳水混着调料，迷糊而又清晰的记录着这片土地的过往。
有些历史从尘封来到现在，有些历史却依然鲜活。博物馆里陈列的就是前者，而晋祠里千年的古树展示出的旺盛的生命力，必然就是后者。7年前在加州有幸见过树龄2200年的巨杉，跟眼前的这棵柏树比，却也是弟弟了。周柏，顾名思义周代的柏树，形若卧龙，与圣母殿的盘龙遥相辉映，经历了近乎3000年的岁月，静静的侧卧在这里，历史往事，与它而言，似乎只是昨天，几十年后我们归尘归土后，它还是会在这里。晋祠绝不止这一棵古树，千年古树还有28棵，它们用年轮镌刻从西周至今的文明演进。
雕塑和壁画是古代寺庙里供奉神明的具象展示。双林寺的泥塑堪称一绝。金刚天王菩萨佛祖，琉璃的眼睛仿佛在和世人对视，虽人高马大，却不显威严。双林寺取释迦牟尼“双林入灭”之意，是我俩在平遥一城两寺最喜欢的地方。韦驮像有中国维纳斯之美誉，左重心右扭身，头右转而眼珠左瞥，三重节奏大师质感；释迦殿后的渡海观音，单腿盘坐红莲，似乎在山西窑洞土炕上休憩；千手观音26手26眼看世界，满屋菩萨咫尺佛国。
广胜寺的壁画又是另一番光景。与前次不同，幸运的看到弥陀佛与十二圆觉菩萨壁画，说实话，看不清全貌，我仔细分辨，也只能透过那束穿过巨大佛像的光窥见他们少少的样子，这种感觉和在纽约看下寺的药师经变图不同，这就是他们500多年一直保持的样子，虽不为世人看清，却也不用经受异国切割之苦。水神庙明应王殿，重檐歇山顶，四面无窗，殿内的元代壁画，是中国唯一不以佛道为主题的壁画孤例。祈雨图行雨图中一个个人物登台，详细的描绘了民间对于神明的想象。《大行散乐忠都秀在此作场》描绘的是元代降雨后百姓唱戏的情景，至今水神庙前戏台仍然矗立，需要注意的是，画中的戏台和外面的戏台形成了对比，元代戏台是幕布，可前后移动，明代戏台是固定的墙区分了前后，而幕布的设计灵活的分隔了戏台空间，可前可后，正是绝端重要的史料。
这里另一个孤例当属下寺前佛殿人字形斜梁结构，其采用“巨大斜材”支撑梁架，斜梁尾端承托平梁，替代传统立柱。这种设计在传统平置构材为主的中国建筑中极为罕见。梁思成考证该结构与日本飞鸟时期建筑相似，证明这项技术源于中国，他称此为“我国建筑实物中罕见之特例。可以想象当年梁思成在破败的广胜寺考证的情景，那种技术理性探寻到的震惊与喜悦，夹杂着人文痛惜: 只知广胜寺的经藏，而不知其建筑珍贵。
印象里对于山西的一个看法就是土。黄土的土，我们在起伏的黄土中行车两个多小时，高速上没什么车，迟小姐和我百无聊赖的只能看着外面的黄土世界，这比冬天要好得多，至少覆盖了绿色。起初迟小姐还会对偶见破败窑洞感兴趣，后来我想大概是麻木了，便自顾自的玩手机去了。目的地的小西天，就在这起伏的黄土沟中的一个。这是一个狭长的小镇，东西都是很高的黄土山坡，小西天就建在西边的某个坡上，我们顺着山爬上去，迟小姐有些中暑了，或许是佛祖对世人的怜爱，一进山门便有个医务亭，一瓶普普通通的藿香正气水，此时正是那苦口良药，拯救了接下来的旅行。千佛庵的大雄宝殿坐西朝东，内里彩绘悬塑令人震撼，房间不大，却实实在在的承载了近2000尊悬塑，金碧辉煌，色彩鲜艳，我想如果不是黑神话悟空的取景带火这里，可能这个山沟里的佛祖菩萨们不会见到如此多的世人，世人也很少会亲临这里感受西方极乐的震撼。
千里黄河一壶收，先前300米宽的河水骤然紧缩到30米，激流澎湃，浊浪翻滚，水花四溅，水汽弥漫，彩虹横跨其间，雄伟壮观。在龙洞观瀑，声如惊雷，震耳欲聋。河道两岸峭壁高耸，峡谷深邃，在龙洞里感受着黄河水落到头上，正是黄河之水天上来。
过了黄河就离开了山西进入陕西，我们驾车沿着黄河峡谷一路向南，山西之行时间太短，不过几天前还不知道要来山西访古，经历了这样精彩的一段时光。我知道未来还有很多路要走，毕竟生活就是赶路。
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前天终于去参观了中国考古博物馆，国宝无需多说，值得必看。局部布展大量的现场还原很好的展示这田野考古，不过整体布展就一言难尽，时而按遗址，时而按时序，更有时序遗址混在一起的，令人一头雾水。序章时间线殷墟车马坑唐代天王俑分隔左右两边原始人，进去直接懵了，一时没反应过来观展的主题是什么。新石器时代，直接忽略良渚文化，可以看出该单位的田野考古没能触及到每个区域。妇好展区莫名奇妙塞入三星堆，祭祀人头骨完全无标示，馆方自豪的仓储式展出，并没有能更好的给参观者讲清楚内容。还有最后近代史更是令人无语，且不说考古下限问题，这跟田野考古可以说毫不相干。内容90分，布展不及格。
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这部终于兜兜转转的上线，好评是最大的肯定
《长恨听歌》这里看bmlxkyy.com
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