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萨拉戈萨，人口约70万，西班牙第五大城市。
埃布罗河的南岸是古城，河畔矗立着最醒目的皮拉尔圣母大教堂，它是西班牙第一座圣母大教堂。广场往南就是古城的街巷，和西班牙其他古城别无二致。每到周日，人们做完礼拜，便开启吃喝消遣，我也学着当地人的样子。
埃布罗河的南岸是古城，河畔矗立着最醒目的皮拉尔圣母大教堂，它是西班牙第一座圣母大教堂。广场往南就是古城的街巷，和西班牙其他古城别无二致。每到周日，人们做完礼拜，便开启吃喝消遣，我也学着当地人的样子。
18 00
毕尔巴鄂古根海姆博物馆拥有三层超大的展览空间，外观的奇特并没有影响内部的布局。展览有动有静。一个个逛完，生锈铁迷宫给人的感觉比外表看起来更大。1985年出生于美国的雷菲克·阿纳多尔，用十多台投影机和数码影像打造出梦幻的效果。看完海伦·弗兰肯塔勒的作品，更想要多了解这位迷人的艺术家。最后重返三楼，不用排长队就能参观星星房，每次只允许进入4个人，一两分钟后开门，大家都舍不得离开。
19 20
《我在巴塞罗那的裤兜，被裁缝划了一道八厘米的口子》
我在巴塞罗那呆了整整一个星期，这是一座让人第一眼就卸下所有防备的城市。地中海的阳光像碎金般烫在眼皮上，从落地那一刻起，你就知道这趟旅行和以往的任何一次都不一样。
走进圣家堂，那种震撼是语言难以形容的。162米高的塔楼直刺云霄，外部繁复的雕刻已经让人叹为观止；而走进内部，彩色玻璃将阳光滤成一片魔幻的光影森林，你才真正明白为什么说高迪是用大自然写诗的建筑师。相比之下，藏匿在哥特区的巴塞罗那主教堂是另一种美。看起来没有圣家堂的张扬，却多了几分中世纪的庄严。最让我意外的是教堂回廊里养着13只白鹅，在喷泉边踱步，柔和的阳光斜斜洒在泛黄的墙壁上，那一刻仿佛时间都慢了下来。
老城区的巷子很迷人，两侧黄褐色的石砌建筑上，拱门、铁艺阳台与墙上的涂鸦共存，晾衣绳从三楼横跨到对面二楼。走在迷宫般的石板路上，转角可能遇见一位专心弹吉他的街头艺人，也可能撞见一个用大网抖泡泡的大叔。这座城市把艺术缝进了日常生活里，地铁里永远回荡着乐声，让人忍不住怀疑巴塞罗那人的艺术细胞是不是天生就比别人多。
说到吃，不能不提Tapas。在哥特区波恩大道一家叫“Cerveceria Catalana”的百年老店里，我点了一杯本地啤酒和几份小菜。这种分量极小的餐前点心，据说源自西班牙国王为了克制食欲的御膳，不必一次吃撑，但要每一次都品得有滋有味。一块外酥里嫩的炸鱿鱼圈入口，鲜咸的油脂瞬间填满口中的空虚。
波盖利亚市场像另一番景象。大大小小的摊位卖着各种神奇的食物，鲜榨果汁摊不下十个，每个摊位都有有趣的装饰。不过这里人潮拥挤得像士林夜市，得时刻护好钱包，说到钱包，这是另一个故事了。
落地不到三小时，格拉西亚大道上一位开果汁店的摩洛哥大哥就告诉我一个本地笑话：在这座城市，游客分两种—— 被偷过的，和还没被偷的。当时我觉得他夸张了，三天后才明白他说的每一句话都轻了。
那天傍晚我在哥特区圣菲力普·内里小广场站了很久，几棵橘子树围着一座巴洛克教堂，安静得能听见橘子落在石板上的闷响。正觉得这才是真正的巴塞罗那时，一摸裤兜手机没了。牛仔裤侧缝被割了一条八厘米的口子，整齐得像用尺子量过。去警局报案时，前台女警看到我的裤兜就笑了，不是嘲笑，是那种“欢迎来到巴塞罗那”的笑。她递过一张表格让我填，语气平淡得像在说今天天气。几天过去了，我还在等那个“查到会发邮件”的通知。
在巴塞罗那的最后一个晚上，我坐在海边，游艇安安静静地泊在水面上，远处本地人在沙滩上喝酒、弹吉他、聊烂笑话。那一刻我忽然明白，游客的夜晚是攻略上的数字，是“明天还要早起去景点”的夜晚。而他们的夜晚就是生活本身，两种夜晚看起来在同一片沙滩上，实际上隔了一整片海。
这座城市像一盘Tapas——每一口都是不同的滋味：有高迪的天才、有老街的烟火、有美食的治愈，也有防不胜防的意外。这些混杂在一起，才构成了真实的巴塞罗那。它不像完美无瑕的明信片，是一个活生生且有温度的、会给你一拳也会给你拥抱的城市。
就像那位摩洛哥大哥说的那样：背包得抱在前面，手压着，这句话我会记一辈子。
连同那些橘子落地的声响，和夕阳下整座城市和大海的样子。
我在巴塞罗那呆了整整一个星期，这是一座让人第一眼就卸下所有防备的城市。地中海的阳光像碎金般烫在眼皮上，从落地那一刻起，你就知道这趟旅行和以往的任何一次都不一样。
走进圣家堂，那种震撼是语言难以形容的。162米高的塔楼直刺云霄，外部繁复的雕刻已经让人叹为观止；而走进内部，彩色玻璃将阳光滤成一片魔幻的光影森林，你才真正明白为什么说高迪是用大自然写诗的建筑师。相比之下，藏匿在哥特区的巴塞罗那主教堂是另一种美。看起来没有圣家堂的张扬，却多了几分中世纪的庄严。最让我意外的是教堂回廊里养着13只白鹅，在喷泉边踱步，柔和的阳光斜斜洒在泛黄的墙壁上，那一刻仿佛时间都慢了下来。
老城区的巷子很迷人，两侧黄褐色的石砌建筑上，拱门、铁艺阳台与墙上的涂鸦共存，晾衣绳从三楼横跨到对面二楼。走在迷宫般的石板路上，转角可能遇见一位专心弹吉他的街头艺人，也可能撞见一个用大网抖泡泡的大叔。这座城市把艺术缝进了日常生活里，地铁里永远回荡着乐声，让人忍不住怀疑巴塞罗那人的艺术细胞是不是天生就比别人多。
说到吃，不能不提Tapas。在哥特区波恩大道一家叫“Cerveceria Catalana”的百年老店里，我点了一杯本地啤酒和几份小菜。这种分量极小的餐前点心，据说源自西班牙国王为了克制食欲的御膳，不必一次吃撑，但要每一次都品得有滋有味。一块外酥里嫩的炸鱿鱼圈入口，鲜咸的油脂瞬间填满口中的空虚。
波盖利亚市场像另一番景象。大大小小的摊位卖着各种神奇的食物，鲜榨果汁摊不下十个，每个摊位都有有趣的装饰。不过这里人潮拥挤得像士林夜市，得时刻护好钱包，说到钱包，这是另一个故事了。
落地不到三小时，格拉西亚大道上一位开果汁店的摩洛哥大哥就告诉我一个本地笑话：在这座城市，游客分两种—— 被偷过的，和还没被偷的。当时我觉得他夸张了，三天后才明白他说的每一句话都轻了。
那天傍晚我在哥特区圣菲力普·内里小广场站了很久，几棵橘子树围着一座巴洛克教堂，安静得能听见橘子落在石板上的闷响。正觉得这才是真正的巴塞罗那时，一摸裤兜手机没了。牛仔裤侧缝被割了一条八厘米的口子，整齐得像用尺子量过。去警局报案时，前台女警看到我的裤兜就笑了，不是嘲笑，是那种“欢迎来到巴塞罗那”的笑。她递过一张表格让我填，语气平淡得像在说今天天气。几天过去了，我还在等那个“查到会发邮件”的通知。
在巴塞罗那的最后一个晚上，我坐在海边，游艇安安静静地泊在水面上，远处本地人在沙滩上喝酒、弹吉他、聊烂笑话。那一刻我忽然明白，游客的夜晚是攻略上的数字，是“明天还要早起去景点”的夜晚。而他们的夜晚就是生活本身，两种夜晚看起来在同一片沙滩上，实际上隔了一整片海。
这座城市像一盘Tapas——每一口都是不同的滋味：有高迪的天才、有老街的烟火、有美食的治愈，也有防不胜防的意外。这些混杂在一起，才构成了真实的巴塞罗那。它不像完美无瑕的明信片，是一个活生生且有温度的、会给你一拳也会给你拥抱的城市。
就像那位摩洛哥大哥说的那样：背包得抱在前面，手压着，这句话我会记一辈子。
连同那些橘子落地的声响，和夕阳下整座城市和大海的样子。
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Zaragoza食街El Tubo
这区的横街窄巷就是tapas店的大本营。Tapas无限，胃口有限，只能吃两间，这间战斗店最多人，逼进吧台，前台手写单，收钱，出菜，倒啤酒，收东西如流水行云，不停服务如排山倒海进来的客人。饭后散步竟然发现了一间1856年的饼店Pastelería Fantoba，肯定比超群老，店内的一切已足够你吃饱看饱买饱。
这区的横街窄巷就是tapas店的大本营。Tapas无限，胃口有限，只能吃两间，这间战斗店最多人，逼进吧台，前台手写单，收钱，出菜，倒啤酒，收东西如流水行云，不停服务如排山倒海进来的客人。饭后散步竟然发现了一间1856年的饼店Pastelería Fantoba，肯定比超群老，店内的一切已足够你吃饱看饱买饱。
16 00
《早春晴朗》已经看了11集，更新太慢了，打算看看小说，已下载🫠
井柏然每一套私服都好喜欢，难怪白敬亭时刻惦记他的衣橱，当然跟白敬亭也是内娱穿搭双子星的“183好友搭子”
第一次知道还可以云包场
孙千的资源好好哦，马上跟白敬亭的新剧要出了
我必追！！🏊
喜欢一个人是可以控制的吗
我想是没有标准答案的
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喜欢一个人是可以控制的吗
我想是没有标准答案的
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