敦煌佛爷庙墓区，从东汉到现代大约两千年千余名敦煌人葬于此地
了解这里是因为前几年来看西晋壁画墓，车子一拐大段搓衣板路，路两边坟和幡连绵不绝，感官刺激强烈，专门去查了资料
如今到景区前路铺好了，更往里依旧颠得不行
两边年代久远的古墓大多没有了墓碑，封土风化后只剩土坡，但还是能看出是年代不可考的古人墓地
今人墓地又是另一番景象，灯红酒绿，散落大量故者衣物灵幡鲜花
古人今人就这么奇妙交融着
​往里高地上一大一小两个烽燧矗立，两个敦煌随处可见，数量估计比土生土长敦煌人还多的烽燧
​按地理位置和风化程度推算，烽燧应该比墓群更早出现，或许是汉长城的附属品
也是我第一次深入墓区，还是这么大片坟
烽燧以外，墓区和沙漠戈壁间高高的铁栅栏围挡，保护埋葬之人不被风沙侵蚀覆盖，也保护着沙漠最后一丝神性，当然同时防止有人翻进鸣沙山
或许两个烽燧的存在，让大家不约而同选择佛爷庙作为最后归宿，还有什么比和两千年的祖先做邻居，让守卫长城的将士也守卫你陵寝更酷呢
鸣沙山里游客项目热气球直升机，以及更远投入使用的光伏塔
这种魔幻奇景只在敦煌佛爷庙墓区能看到
我一直拍到了日落，换个角度看估计就是晋太原中武陵人以捕鱼为业，不知道这里的先辈们能不能听到不远月牙泉七点开始蹦迪

十年前第一次来敦煌是因为余秋雨
离开时坐上去西安的火车，刷到了三危山南天门远眺莫高窟的微博，从此惦记上了这里
后来又来过几次敦煌，想到这里来，可惜大水冲断了三危山大路一直没能成行
敦煌是我最喜欢的地方没有之一，所以为了解决这十年心魔，专门绕路过来，开车3小时戈壁和沙漠无人区，没有路用奥维找，全程摇摇晃晃到达
你到了敦煌会感受到，这座城市实际上是很符合中国人审美的，他古老恢宏，又悲哀苍凉，他有生命，他在这世上甚至找不到替代品，他是独一无二的
我不想引用文化苦旅对莫高窟的评价，但身处戈壁般的历史洪流下，任何人都可以是张义潮，乐尊和尚，王圆禄，你可以选又没得选
这也是我喜欢敦煌的原因，戈壁的沙砾被风扬起，站在乐尊和尚曾经看见莫高窟万丈佛光的地方，一千年来开凿的洞窟像无数双眼睛睁开注视着我这个朝圣者，一张一翕呼吸匀停
在这里，你也被裹卷着，身不由己踉踉跄跄，直到被历史的洪流消融，在这儿一个人的感官很不够用，那干脆就丢弃自己，让无数双艺术巨手把你碎成轻尘

家附近的老礼堂，多年前这里就停止了使用
只知道后来被租用出去做过几次文艺汇演。很小的一个礼堂，红蓝幕布没有褪色风采依旧
桌上散落药瓶过期七年，摆放时间也许更久，不知道也许吧
从这里封闭开始，窗户一明一暗一天就过去了
我推测掉进黑洞抬头看视外宇宙，应该如这里一样，时间无法抵御这小小空间的强大的引力，于附近开始扭曲，跟着也同我一样掉了进来
电灯底座和墙上毛细血管一样的霉菌融为一体，究竟是共生还是破坏，反正我也看不太出来

一直想拍一组关于生死的图片，无关乎任何利益，只是想拍，用7到15张照片完成对死亡的叙事，这件事本身就很酷
但又苦于无法找到观众和这类题目的中间地带
如何让观众很自然观看这组图片并传达出情绪，一直是死亡题材需要面临的最大问题
这次我拍摄其他项目路过凯里，正好遇到这边中元节集中烧纸
这也是我第一次拍摄这类题材，到大桥下已经快蓝调，江边全是大大小小的火堆
身处其中浓烟滚滚温度灼热，烟熏得睁不开眼，一瞬间甚至不大想按下快门
四散的火焰不只是我摄影的中间地带，也是亲人和逝者所能沟通的最后桥梁
西南地区对于死亡的认知和其他地方不大一样，人的一生像一颗注定爆炸的超新星，死亡才是最明亮的那一瞬间，而爆炸所带来的美丽的耀眼的余晖，会在未来很长很长的日子里，通过一次次黄纸的火光消融
全世界的水都会重逢，北冰洋与尼罗河会在湿云中交融，即使漫游，每条路也都会带我们回家

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