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跟大部分标榜高档食材的餐厅不同，
Pairet非常讲究食材的平等性，
无论是对待烹饪、食材、技术，口感还是味道，
他都丝毫不带偏见，毫无国界背景及名声的影响。
他将之称为就像“用新生婴儿的眼睛去看”：
每次都像第一次品尝，发现探索，没有包袱与成见。
他认为沙丁鱼罐头并不比新鲜沙丁鱼“差”，
它们纯粹只是不同的产品；
鹅肝，在本质上，
并不比一片面包更符合高端餐饮的要求；
松露也不比可口可乐更为有趣。
Pairet非常讲究食材的平等性，
无论是对待烹饪、食材、技术，口感还是味道，
他都丝毫不带偏见，毫无国界背景及名声的影响。
他将之称为就像“用新生婴儿的眼睛去看”：
每次都像第一次品尝，发现探索，没有包袱与成见。
他认为沙丁鱼罐头并不比新鲜沙丁鱼“差”，
它们纯粹只是不同的产品；
鹅肝，在本质上，
并不比一片面包更符合高端餐饮的要求；
松露也不比可口可乐更为有趣。
Ultraviolet讲食材的平等性 - 小红书
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跟大部分标榜高档食材的餐厅不同，
Pairet非常讲究食材的平等性，
无论是对待烹饪、食材、技术，口感还是味道，
他都丝毫不带偏见，毫无国界背景及名声的影响。
他将之称为就像“用新生婴儿的眼睛去看”：
每次都像第一次品尝，发现探索，没有包袱与成见。
他认为沙丁鱼罐头并不比新鲜沙丁鱼“差”，
它们纯粹只是不同的产品；
鹅肝，在本质上，
并不比一片面包更符合高端餐饮的要求；
松露也不比可口可乐更为有趣。
文章来自于：饭醉行
Pairet非常讲究食材的平等性，
无论是对待烹饪、食材、技术，口感还是味道，
他都丝毫不带偏见，毫无国界背景及名声的影响。
他将之称为就像“用新生婴儿的眼睛去看”：
每次都像第一次品尝，发现探索，没有包袱与成见。
他认为沙丁鱼罐头并不比新鲜沙丁鱼“差”，
它们纯粹只是不同的产品；
鹅肝，在本质上，
并不比一片面包更符合高端餐饮的要求；
松露也不比可口可乐更为有趣。
文章来自于：饭醉行
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御京都有菜单，你可以相信自己的判断。
但都交给厨师的感觉更好。
虽然没有大肆宣传，
但御京都提供“无菜单料理”，又称“厨师发办”，
只需要告诉主厨预算（一般500元/人起），
主厨就会帮你设定出类似怀石料理顺序的套餐。
懒人如你可以看着身姿灵动的师傅发呆，坐等美食驾临。
小食非常赞，
我可以就着这盘小鲛鱼翅
喝一晚上梅酒
寿司从白身鱼开始，轮番上阵
吧台的好处就是，师傅会看每人的情况，
酌情做出略微不同的寿司，
比如说女生的饭团会略微比男生的饭团少一点，
这样方便女生可以一口吞入。
新鲜的鱼生，如同手掌般握着饭团，
首尾包牢，放入嘴中，
滑润的鱼肉贴近上颚，仿佛来自海洋深处的一个悠长的吻，
尚有手温的醋饭躺在舌面上，瞬间就翻江倒海，
夹于醋饭和鱼生间微甜的手磨山葵末、鱼生面上的酱料都是鼓励你越嚼越欢的动力。
如果看到活马粪海胆刺身请赶快下手，
某天中午，我们一桌就点到餐厅沽清。
花朵般的颜值，如海面泡沫般轻盈，
甘甜、香浓，是梦幻的味道。
这里同样提供堂煎鹅肝、银鳕鱼和雪花和牛等服务。他们会毕恭毕敬地在离你一尺远的地方，
把事情做完，然后把成品奉于面前。
文章来自于：饭醉行
但都交给厨师的感觉更好。
虽然没有大肆宣传，
但御京都提供“无菜单料理”，又称“厨师发办”，
只需要告诉主厨预算（一般500元/人起），
主厨就会帮你设定出类似怀石料理顺序的套餐。
懒人如你可以看着身姿灵动的师傅发呆，坐等美食驾临。
小食非常赞，
我可以就着这盘小鲛鱼翅
喝一晚上梅酒
寿司从白身鱼开始，轮番上阵
吧台的好处就是，师傅会看每人的情况，
酌情做出略微不同的寿司，
比如说女生的饭团会略微比男生的饭团少一点，
这样方便女生可以一口吞入。
新鲜的鱼生，如同手掌般握着饭团，
首尾包牢，放入嘴中，
滑润的鱼肉贴近上颚，仿佛来自海洋深处的一个悠长的吻，
尚有手温的醋饭躺在舌面上，瞬间就翻江倒海，
夹于醋饭和鱼生间微甜的手磨山葵末、鱼生面上的酱料都是鼓励你越嚼越欢的动力。
如果看到活马粪海胆刺身请赶快下手，
某天中午，我们一桌就点到餐厅沽清。
花朵般的颜值，如海面泡沫般轻盈，
甘甜、香浓，是梦幻的味道。
这里同样提供堂煎鹅肝、银鳕鱼和雪花和牛等服务。他们会毕恭毕敬地在离你一尺远的地方，
把事情做完，然后把成品奉于面前。
文章来自于：饭醉行
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很久以前，有人告诉我，
厨师的手艺跟厨师的宽度成正比。
但在提倡健康、科学、节制和性冷淡的现今，鲜肉型的网红主厨增长得更为迅猛。
所以，
当我看到料理长北极熊和袁师傅这样的厨师时，
心里是非常宽慰的。就像看到了久违的真理。
这样的厨师，只要一眼，你就知道，
他们是值得你托付肠胃之人。
他们对于食物的热爱和欲望都扑出了身体表面。
驻店料理长北极熊来自于外滩的创意日料瑠 RYU，大块头袁师傅来自于新天地花笼味，还有一位稳坐将军席的日本武田师傅作料理总长——我觉得，可能这是老板把家附近的高级日料吃了个遍后，做出的挖人计划。
文章来自于：饭醉行
厨师的手艺跟厨师的宽度成正比。
但在提倡健康、科学、节制和性冷淡的现今，鲜肉型的网红主厨增长得更为迅猛。
所以，
当我看到料理长北极熊和袁师傅这样的厨师时，
心里是非常宽慰的。就像看到了久违的真理。
这样的厨师，只要一眼，你就知道，
他们是值得你托付肠胃之人。
他们对于食物的热爱和欲望都扑出了身体表面。
驻店料理长北极熊来自于外滩的创意日料瑠 RYU，大块头袁师傅来自于新天地花笼味，还有一位稳坐将军席的日本武田师傅作料理总长——我觉得，可能这是老板把家附近的高级日料吃了个遍后，做出的挖人计划。
文章来自于：饭醉行
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巨鹿路的御京都，绰号为“北极熊”的料理长可以把做寿司的把式玩出花来。
吧台里只见他手脚伶俐地切鱼生，
从木桶里掏出一小团醋饭，
按上现磨的山根，合上鱼生，
用空心拳来回握上两三次，
手指仿佛在琴键上飞舞，自带空气节拍，
手里的虚无被捏出了形状，轻轻地放在我面前。
有他在，
我觉得可能这里会是魔都最具“重量”的寿司吧。
尽管魔都的高级日料食材商不过寥寥可数，大部分日料店都是食出同门，但并不是说我们就应该放弃在寿司上的争胜心。对于寿司店而言，“第一是食材，其次就是寿司师傅的技巧。对于食材的挑选和味道之间的平衡，都能改变寿司的呈现。”北极熊说。
#日料 #米其林餐厅 #黑珍珠餐厅 #菜品文案 #美食文案
文章来自于：饭醉行
吧台里只见他手脚伶俐地切鱼生，
从木桶里掏出一小团醋饭，
按上现磨的山根，合上鱼生，
用空心拳来回握上两三次，
手指仿佛在琴键上飞舞，自带空气节拍，
手里的虚无被捏出了形状，轻轻地放在我面前。
有他在，
我觉得可能这里会是魔都最具“重量”的寿司吧。
尽管魔都的高级日料食材商不过寥寥可数，大部分日料店都是食出同门，但并不是说我们就应该放弃在寿司上的争胜心。对于寿司店而言，“第一是食材，其次就是寿司师傅的技巧。对于食材的挑选和味道之间的平衡，都能改变寿司的呈现。”北极熊说。
#日料 #米其林餐厅 #黑珍珠餐厅 #菜品文案 #美食文案
文章来自于：饭醉行
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蔡澜先生曾公开提及，“正宗的长江鲥鱼早在上个世纪就已经被我们吃绝，我们现在能吃到的鲥鱼，大多是美国品种……作为商业秘密，当代鲥鱼都是人工养出来的。”
无锡凯悦中餐厅的鲥鱼便是在长江中下游靠近崇明岛地区人工养殖的，但确是活鱼现烹。即便是人工养殖也是需要讲究时令，若不在季节吃的鲥鱼，多是冻鲜，完全没有活鱼的机灵劲儿。二百多年前袁枚在《随园食单》中说过，治鲥鱼“加清酱、酒酿亦佳。”凯悦的鲥鱼正是用火腿、笋片加酒酿清蒸而成。越是新鲜的鲥鱼，简单的清蒸便已足够鲜美，皆因鲥鱼的脂肪一半在其鳞片之下，清蒸熟后鳞片半已溶化，油脂则渗入肉中，极其腴美。
据中餐厅主厨Nick所说，人工养殖的鲥鱼相对于野生鲥鱼来说，有些难以去除的腥气，故而他们多在烹制时多加些黄酒进去，以祛除腥味。鱼肉里浸渍着清冽的酒香、火腿的咸香，那香气仿佛有一种能力，顺着舌尖溜到鼻腔跑到脑后空手把魂魄往天上拉。
文章来自于：饭醉行
无锡凯悦中餐厅的鲥鱼便是在长江中下游靠近崇明岛地区人工养殖的，但确是活鱼现烹。即便是人工养殖也是需要讲究时令，若不在季节吃的鲥鱼，多是冻鲜，完全没有活鱼的机灵劲儿。二百多年前袁枚在《随园食单》中说过，治鲥鱼“加清酱、酒酿亦佳。”凯悦的鲥鱼正是用火腿、笋片加酒酿清蒸而成。越是新鲜的鲥鱼，简单的清蒸便已足够鲜美，皆因鲥鱼的脂肪一半在其鳞片之下，清蒸熟后鳞片半已溶化，油脂则渗入肉中，极其腴美。
据中餐厅主厨Nick所说，人工养殖的鲥鱼相对于野生鲥鱼来说，有些难以去除的腥气，故而他们多在烹制时多加些黄酒进去，以祛除腥味。鱼肉里浸渍着清冽的酒香、火腿的咸香，那香气仿佛有一种能力，顺着舌尖溜到鼻腔跑到脑后空手把魂魄往天上拉。
文章来自于：饭醉行
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